То, что европейцам удалось познакомиться с многообразием китайских чаеделов относительно недавно, объясняется трудностями доставки в Европу уникальных сортов чая из Китая – до Англии из Кантона (Гуанджоу), по морю с Южного побережья Китая минуя мыс Доброй Надежды. На преодоление этого пути в начале XIX-го века требовалось от 4-ех до 6-ти месяцев.
И даже в плотно задраенных трюмах покрытые свинцом ящики с чаем за время путешествия неизбежно отсыревали, да и доставленный в Лондон товар поступал к потребителю не сразу.
Имеющая монопольные права ввоза чая в Англию, Ост-Индская компания, согласно закона, должна была держать на своих складах годовой запас чая, и, естественно, старалась распродать старые запасы, а новому чаю приходилось ждать своей очереди не менее года. К тому же, в Кантоне на корабли грузили уже совсем не свежесобранный чайный лист, а товар, хранившийся в портовых складах. Это было связано с тем, что основные чайные плантации находились в провинции Фуцзянь в полутысяче километрах от порта, собирали чай с мая по август в 4–5 приема (каждый последующий сбор давал менее качественные листья). Доставлялся чай в порт по суше носильщиками, и основная его масса попадала туда под конец судоходного сезона. Вот и получалось, что чай, попадающий в заварочные чайники англичан, был трехлетнего возраста.
Даже самые изысканные сорта чая, особо ценившиеся в самом Китае, были бы не в состоянии выдержать такой долгий срок хранения, причем, не всегда в нормальных условиях. Среди сортов, которые более-менее могли сохранить свойства – были черный и красный. Настоящий черный китайский постферментированный чай для европейского вкуса был чересчур экзотичным, поэтому для экспорта в Европу оставался лишь красный чай, который в Европе стал черным чаем.
